نيويورك (AP) – في موقد المطبخ ، تبدو مصممة الأزياء كارولين زيمباليست وكأنها خيميائي في العمل وهي تثير وعاءًا مليئًا بنشا الذرة ومثمرة مصنوعة من الأعشاب البحرية. تتألق الخليط المعالج بالنعناع وهي تصبها بعناية في قوالب السيليكون من القلوب والأوراق.
عندما تصلب المادة ، ستقوم Zimbalist بغرزها في فساتين فريدة من نوعها حسب الطلب تبيعها على موقعها على الإنترنت. إنها تأمل في أن تضيء تصميماتها ، التي ترتديها المشاهير بما في ذلك Chappell Roan ، تسليط الضوء على المواد التي لا يتم الحصول عليها من الوقود الأحفوري الذي يلوث الكوكب ، مثل النفط.
قالت: “إنه يشبه السفينة تقريبًا لإظهار العالم”.
يختبر المصممون الصغار الآخرون التابيوكا والجيلاتين وغيرها من مكونات رف المطبخ. وفي الوقت نفسه ، جربت أسماء كبيرة مثل أديداس وهيرميس جلد الفطر ، في حين أن العلامة التجارية Lycra تدمج مادة جديدة تعتمد على الذرة في نسيج امتداد. بعض الخبراء متشككين في أن هذه المنسوجات – التي يشار إليها عادة باسم المواد الحيوية – سوف تسير في السائدة ، لكن المصممين مثل Zimbalist يأملون أن تكون تجاربهم قد تعرض مثالًا على العلامات التجارية الكبيرة.
أكثر من 60 ٪ من الملابس تأتي من المواد التركيبية القائمة على البترول مثل البوليستر ، وفقا لتبادل النسيج ، وهي مؤسسة غير ربحية تعزز الأزياء المستدامة. تصنيع تلك المواد يخلق الانبعاثات. الملابس الاصطناعية يمكن أيضًا إلقاء البلاستيك الدقيق أثناء الغسيل. وبينما تضخ العلامات التجارية السريعة للملابس الجديدة للعملاء الذين يتوقعون تصاميم جديدة كل بضعة أسابيع ، تنتهي العديد من الملابس في مدافن النفايات.
يتم عرض قطعة من مصممة الأزياء كارولين زيمباليست يوم الجمعة 6 يونيو 2025 في منطقة كوينز في نيويورك. (AP Photo/Mary Conlon)
اكتسبت تصميمات Zimbalist الاهتمام في عام 2024 عندما ارتدى روان واحدة في “The Tonight Show”. منذ ذلك الحين ، ارتدى المصمم الذي يتخذ من نيويورك مقراً له نجومًا مثل الممثل الكوميدي Atsuko Okatsuka والممثلين آنا لور وريني راب. إنها تأخذ عمولات لقطع الملابس المخصصة ، والتي تكلف ما بين 150 دولارًا و 1200 دولارًا ، عبر موقعها الإلكتروني ، والذي يلاحظها “وصفة فريدة من المواد القابلة للتحلل والمواد الطبيعية”.
فيما يتعلق بما إذا كان يمكن استنساخ نهجها على نطاق أوسع ، تقول Zimbalist إن موادها يمكن استخدامها بشكل عملي لاستبدال الأجهزة البلاستيكية مثل الأزرار والشرح. إنها تقر بأنها يمكن أن تكون لزجة إذا لم تجف بشكل صحيح ، ورائحة نتن إذا لم تعالج وميليت إذا تعرضت للحرارة الشديدة.
وقالت: “حتى دمجها بطرق صغيرة للبدء سيكون قوياً حقًا”.
لماذا يصعب العثور على المواد الحيوية
وقال ديل روجرز ، أستاذ جامعة ولاية أريزونا الذي يدرس سلاسل التوريد ، إن الأقمشة المشتقة من الوقود الأحفوري في كل مكان لأنها رخيصة ومصنوعة من مواد خام وفيرة.
العديد من الملابس مصنوعة أيضًا من مواد تأتي من النباتات أو الحيوانات مثل القطن والحرير والصوف والكشمير. لكن البعض له آثار بيئية. يستخدم القطن الكثير من الماء. الأغنام والماعز تجشير الميثان.
اقتربت بعض المواد الحيوية من الاستخدام على نطاق واسع. تم استخدام جلد الفطريات ، المصنوع من الفطر ، لإنشاء أحذية وملحقات وحقائب يد فاخرة من قبل علامات تجارية مثل Stella McCartney و Lululemon و Adidas و Hermes.
ومع ذلك ، قال روجرز إنه غير مقتنع بوجود طلب كاف على مواد بديلة للتغلب على كره الشركات إلى أعلى تكاليف إنتاجها على نطاق واسع.
وقال “بصراحة ، في النهاية ، تدفع التكلفة جميع القرارات تقريبًا”.
التجاعيد في الهدف من الاستدامة
وقال جون فيلدوهاوس ، الرئيس التنفيذي لشركة Qore LLC ، إن الحصول على الشركات الكبيرة لاستخدام مواد بديلة يعتمد على ما إذا كانت ستدفع أكثر مقابل النسيج الذي يطابق قيمها.
تصنع شركته منتجًا يسمى QIRA يحل محل حوالي 70 ٪ من المكونات المشتقة من الأحفوري للأقمشة الاصطناعية المرنة مع مادة تعتمد على الذرة. وقال ستيف ستيوارت ، مدير العلامة التجارية في ليكرا ، ستيف ستيوارت ، إن شركة Lycra ، التي تبيع موادها الممتدة للعلامات التجارية الكبرى ، تتوقع في البداية دمج Qira في حوالي 25 في المائة من أعمال Spandex. لكن هذا الخيار سيكون أكثر تكلفة ، ولم يعلنوا بعد عن أي محتجز.
قد يكون من الصعب أيضًا قياس استدامة الممارسات الزراعية التي تدخل في إنتاج مواد خام للأقمشة الجديدة. Cargill هو شريك Qore ومورد الذرة ، ويحصل على حبوبه من المزارعين في محيط مصنع المعالجة الخاص بهم. قال Veldhouse إن العديد من محاصيل الغطاء النباتي بالفعل أو يقللون من الحراثة إلى انخفاض التأثير البيئي ، لكنه لم يستطع تقديم بيانات حول عدد تلك الأساليب.
قالت سارة نيدهام ، المديرة العليا في تبادل النسيج ، إنه من الرائع رؤية منظمة كبيرة مثل ليكرا مما يجعل أنظمة الإنتاج أكثر استدامة. لكنها أكدت أيضًا أن الصناعة تحتاج إلى تقليل الاعتماد المفرط على المواد البكر ، وربما النظر في النفايات الزراعية كمصدر للنسيج.
دور المصممين التجريبيين
وقال نيدهام إن المصممين التجريبيين غالباً ما يكونون هم الذين يتوصلون إلى بدائل المواد البكر وبناء شهية لنهج جديدة.
وقال راماني نارايان ، أستاذ هندسي بجامعة ولاية ميشيغان ، إن المصممين الصغار قد لا يكون لديهم الموارد اللازمة لاختبار قابلية التحلل الحيوي لموادهم ، والتي تتضمن في كثير من الأحيان المعالجة ، حتى لو كانت باليد.
وقال: “إذا أخذت شيئًا – مثل الأعشاب البحرية أو أي شيء آخر – وأطبق عملية عليها ، فلن أتمكن من تسميته بشكل طبيعي بعد الآن”.
تعترف Zimbalist ، مصممة نيويورك ، بأن موادها ليست مستعدة لاستبدال الأقمشة التقليدية وأن عملها أكثر من “قطعة تؤدي إلى محادثات أكبر”.
يعتقد روجرز ، من ولاية أريزونا ، أن صناعة الأزياء بعيدة عن تغيير ذي معنى ، ولكن “إنها ذات قيمة لا تصدق” للفنانين والمصنعين المتخصصين لتجربة مواد جديدة.
وأضاف: “ما يفعلونه من المحتمل أن يكون له فائدة طويلة الأجل ، ربما حتى بعد حياتهم”.
___
اتبع Melina Walling على X melinawalling و Bluesky @melinawalling.bsky.social.
اتبع Kiki Sideris على X kikisideris.
___
تتلقى مناخ أسوشيتد برس والتغطية البيئية الدعم المالي من العديد من المؤسسات الخاصة. AP هو الوحيد المسؤول عن جميع المحتوى. ابحث عن AP المعايير للعمل مع الأعمال الخيرية ، قائمة من المؤيدين ومناطق التغطية الممولة في AP.org.