باريس (أ ف ب) – أعادت كلوي النظر في جوهرها النابض بالحياة في السبعينيات، والمملوء بالتأثير الذي لا يمحى للراحل كارل لاغرفيلد، بينما دفعت العلامة التجارية إلى حقبة جديدة للعرض الأول لمصممتها الجديدة Chemena Kamali يوم الخميس في أسبوع الموضة في باريس.
على الرغم من حضور لاغرفيلد الدائم في جمالية العلامة التجارية، إلا أن كمالي هي الأحدث ضمن مجموعة من المصممات – مثل غابرييلا هيرست، وكلير وايت كيلر، وفيبي فيلو – على رأس الدار العريقة. وهذا مناسب لدار يعود لها الفضل في اختراع الملابس الجاهزة في فترة ما بعد الحرب والتي حررت النساء من قيود الشكليات.
وإليكم بعض أبرز عروض عروض خريف وشتاء 2024 ليوم الخميس:
سلالات كلوي تتطلع إلى المستقبل
بالعودة إلى جذورها التاريخية – أو قريبة بما فيه الكفاية – تحدت كمالي ذروة العلامة التجارية في السبعينيات، وفي هذه العملية، استقطبت العظماء والخير في عالم الموضة لأول مرة. لقد كانت واحدة من أهم التذاكر في أسبوع الموضة في باريس.
كان العرض الصباحي عبارة عن مجموعة من أبرز سلالات الموضة – حيث يعود بالماضي ويتطلع إلى المستقبل. دخلت بات كليفلاند، عارضة الأزياء الشهيرة – وواحدة من أوائل النساء الملونات في أي مكان يحققن النجاح على المدرج، في الستينيات والسبعينيات – إلى موجة من لقطات الكاميرا مع ابنتها عارضة الأزياء، آنا كليفلاند.
وسرعان ما تبع سلالة الموضة جيري هول وجورجيا ماي جاغر، الابنة النموذجية لهول وميك جاغر. جلسوا في مقاعدهم المبطنة بالقرب من ميخائيلا أجيون، حفيدة مؤسس كلوي، غابي أجيون.
ظهور كمالي لأول مرة
قال كمالي، وهو مصمم يبلغ من العمر 42 عامًا من دوسلدورف وارتقى في الرتب داخل المنزل، إن “الشعور بالحنين” و”الشيء الذي يثير الذاكرة” يقع في قلب العلامة التجارية – ولم يظهر فقط في النجوم الذين حضروا ولكن أيضًا الملابس التي كانت لها قدم واحدة في الماضي والأخرى في المستقبل.
بالنسبة لفصل الخريف، تتألق طبقات السبعينيات الشفافة بألوان فاتحة وملائكية تقريبًا لتحدد جمالية العرض داخل مساحة مستودع وحشية. تناقضت الخرسانة الممتلئة والجص الخشن بشكل واضح مع الأنوثة الكامنة في التصاميم.
كان للمجموعة الصلبة الكثير من لحظات النزوة. كانت الفساتين العائمة بشكل مبالغ فيه تُدمج أحيانًا بشكل أنيق في أحذية القرصان الجلدية العملاقة اللامعة التي تصل إلى الفخذ مما يضيف تباينًا غير متوقع في التصميم.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللمعان العرضي لأحزمة كلوي المعدنية الذهبية، أو مشابك عنق العنب الذهبية، أو حقيبة اليد الجلدية البنية العملاقة في بعض الأحيان تقريبًا بحجم العارضة التي تحملها. كما أن الطبقات والفراء البارز والجوارب الضيقة على طراز القراصنة ساهمت أيضًا في تعزيز أسلوب الاتصال الهاتفي في أواخر السبعينيات.
وقالت كمالي إنها تهدف إلى تكريم تراث العلامة التجارية المتمثل في التحرر والابتكار.
“أرادت غابي (أغيون) تحرير المرأة من جمود الأزياء الراقية (في الخمسينيات)… وكانت من أوائل من صنعت الملابس الجاهزة لأنها أرادت أن تكون النساء قادرات على الحركة والذهاب إلى العمل”، كمالي. وأوضح، ربط بداية العلامة التجارية بمهمتها المستمرة.
وبالتأمل في “عصر كارل” التحويلي، أكد كمالي على موقع كلوي الفريد عند تقاطع الحنين إلى الماضي والتقدم.
وقالت: “في أواخر السبعينيات… كان (لاغرفيلد) شخصًا يمكنه النظر إلى الماضي والمستقبل في وقت واحد”.
وأشار كمالي إلى أن هذا الشعور يقع في جوهر كلوي، حيث يمزج “هذا الشعور بالحنين” مع الطازج، مما يمهد الطريق لمجموعة تحترم ماضيها الغني بينما تخطو بجرأة نحو المستقبل.
وفي لحظة مؤثرة التقطت نفس الأجواء، أهدت كمالي العرض لوالدها الذي وافته المنية مؤخرًا. ثم قفز ابنها الصغير بين ذراعيها من بين ذراعيها من الجمهور وهي تتقدم نحو التصفيق.
عرض جيفنشي بدون مصممين يتألق في أسبوع الموضة في باريس
جلبت دفعة أخرى من أسبوع الموضة في باريس عرضًا آخر لجيفنشي بدون مصممين إلى مشغل Avenue George V (وإن كان أنيقًا للغاية). في حين أن ديكور العلامة التجارية المملوكة لشركة LVMH كان بسيطًا – علاقة بسيطة عبر باركيه Point d’Hongrie الخشبي العاري – إلا أنه تم تعويضه بالضجيج حيث ازدحم المهنئون في الشارع الباريسي الشهير، وتم إغداق الشمبانيا على الضيوف المهمين.
أخذ استوديو جيفنشي زمام الأمور في مجال الملابس الجاهزة مرة أخرى، وكشف النقاب عن تصاميم مفعمة بالذوق والإبداع. افتتحت المجموعة بفستان قصير يتميز بملمس سطحي معدني مخدوش، وهو تباين عصري مع ذيله الكلاسيكي الطويل. قدمت أوشحة الرقبة الملتوية القوية موضوعًا رئيسيًا للأربطة، وتردد صدى ذلك في ألواح الأشرطة الصلبة التي تزين التمثال النصفي لفستان أسود صغير مميز من الدار في لفتة ملحوظة تواكب الموضة. أضافت معاطف الفرو الكبيرة بريقًا على الموضة، إلى جانب معطف صوف فضفاض على شكل حرف A مع ظهر غير مرتب ومجموعة من الأقراط الذهبية اللامعة والمرصعة بالجواهر. ومع ذلك، وسط الإشادة، أشارت همهمة خافتة بين الحاضرين إلى عدم وجود عمود فقري متماسك ومبدع. هل يمكن أن ينبع هذا من معرفة أن المنزل كان يبحر هنا بدون قائده، بعد إعلان رحيل ماثيو ويليامز في ديسمبر من العام الماضي؟ ويظل الأمل قائمًا في أن تجد هذه الدار الباريسية العظيمة خليفة ويليامز قريبًا.
حافة أخرى لريك أوينز في مجموعة بورتيرفيل
كان العرض الأخير لمايسترو الموضة الأمريكي ريك أوينز عبارة عن استكشاف رائد للتجسيم، حيث يقدم عالمًا حيث يكون الإنسان والكائنات الفضائية غير واضحين. كانت مجموعة أوينز للملابس الجاهزة، والتي أطلق عليها اسم بورترفيل على اسم بلدة شبابه في كاليفورنيا – وهي مكان وصفه بأنه مقفر – بمثابة الاسم نفسه وملهمة هذا الموسم. الشعارات المزخرفة على القمصان تحيي جذور أوينز وتدفع الجمهور إلى عرض من الإزاحة القاتمة والمراجع السريالية غير الإنسانية.
ظهرت العارضات وكأنهن يخرجن من المستقبل، استطالت صورهن الظلية بشكل كبير بأحذية تذكرنا بأطراف الحشرات أو حوافر الخيول المبالغ فيها، ورؤوس متوجة بقبعات دمجت الفارس مع المستكشف الكوني. وقد حددت المعلقات ذات الكرات الفضية الحافة الفريدة للمجموعة بهالة قديمة ومستقبلية.
جاء احتضان أوينز المميز للحجم في أغطية الجسم التي تشبه الوسادة الهوائية، في حين أن الأكتاف المدببة على طراز الكاهنة العليا على السترات الواقية من الرصاص والشراسة البدائية للبدلات والعباءات المنفوشة نقلت إحساسًا بالحماية.