أوكايا، اليابان (AP) – بعد وقت قصير من الفجر، تقوم صانعة الساكي اليابانية مي تاكاهاشي بفحص درجة حرارة الخليط المتخمر في مصنع جعة الساكي الذي تملكه عائلتها والذي يبلغ من العمر 150 عامًا، والذي يقع في سفوح جبال الألب اليابانية.
تقف على منصة خشبية ضيقة وغير مستوية فوق خزان ضخم يحتوي على أكثر من 3000 لتر (800 جالون) من حساء مغلي من الأرز المطهو على البخار والماء وعفن الأرز المعروف باسم كوجي، وتعطيه مزيجًا جيدًا بمجداف طويل.
وقالت تاكاهاشي البالغة من العمر 43 عاماً: “ساعات الصباح حاسمة في صنع الساكي”. ويقع مصنع الجعة الخاص بها في مقاطعة ناغانو، وهي منطقة معروفة بصناعة الساكي.
تاكاهاشي هي واحدة من مجموعة صغيرة من سيدات توجي، أو صانعات الساكي الرئيسيات. تم تسجيل 33 أنثى فقط من توجي في جمعية نقابة توجي اليابانية من بين أكثر من ألف مصنع جعة في جميع أنحاء البلاد.
وهذا منذ أكثر من عدة عقود مضت. تم استبعاد النساء إلى حد كبير من إنتاج الساكي حتى بعد الحرب العالمية الثانية.
يعود تاريخ صناعة الساكي إلى أكثر من ألف عام، وله جذور قوية في ديانة الشنتو التقليدية في اليابان.
ولكن عندما بدأ إنتاج المشروبات الكحولية على نطاق واسع خلال فترة إيدو، من عام 1603 حتى عام 1868، منعت قاعدة غير معلنة النساء من العمل في مصانع الجعة.
ولا تزال أسباب الحظر غامضة. وقال ياسويوكي كيشي، نائب مدير مركز علم الساكيولوجي بجامعة نيغاتا، إن إحدى النظريات هي أن النساء يعتبرن نجسات بسبب الدورة الشهرية، وبالتالي يتم استبعادهن من الأماكن المقدسة.
وقال: “هناك نظرية أخرى مفادها أنه عندما أصبح إنتاج الساكي بكميات كبيرة، كان الأمر يتطلب الكثير من العمل الشاق والمهام الخطيرة”. “لذلك كان يُنظر إلى الوظيفة على أنها غير مناسبة للنساء”.
لكن الانهيار التدريجي للحواجز بين الجنسين، إلى جانب تقلص القوى العاملة بسبب الشيخوخة السكانية السريعة في اليابان، خلق مساحة لمزيد من النساء للعمل في إنتاج الساكي.
“إنها لا تزال صناعة يهيمن عليها الذكور في الغالب. ولكن أعتقد أن الناس يركزون الآن على ما إذا كان شخص ما لديه الشغف للقيام بذلك، بغض النظر عن الجنس.
وتعتقد أن الميكنة في مصنع الجعة تساعد أيضًا في تضييق الفجوة بين الجنسين. وفي كوتن، ترفع رافعة مئات الكيلوغرامات من الأرز المطهو على البخار على دفعات وتضعها على ناقل تبريد، وبعد ذلك يتم امتصاص الأرز من خلال خرطوم ونقله إلى غرفة منفصلة مخصصة لزراعة الكوجي.
قال تاكاهاشي: “في الماضي، كان كل هذا يتم يدويًا”. “بمساعدة الآلات، يمكن للنساء الوصول إلى المزيد من المهام.”
يتم صنع الساكي، أو نيهونشو، عن طريق تخمير الأرز المطهو على البخار باستخدام قالب كوجي، الذي يحول النشا إلى سكر. تم الاعتراف بتقنية التخمير القديمة ضمن التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في وقت سابق من هذا الشهر.
عندما كانت طفلة، لم يُسمح لتاكاهاشي بدخول مصنع الجعة المملوك لعائلتها. ولكن عندما بلغت الخامسة عشرة من عمرها، قامت بجولة في مصنع الجعة لأول مرة وأذهلتها عملية التخمير.
“لقد رأيتها تغلي. وقالت تاكاهاشي، التي لم تكن تستطيع شرب الكحول في ذلك الوقت لأنها كانت دون السن القانونية: “كان من الرائع معرفة أن تلك الفقاعات كانت من صنع الكائنات الحية الدقيقة التي لا يمكنك حتى رؤيتها”. “لقد كانت رائحتها جيدة حقًا. اعتقدت أنه من المدهش أن يتم صنع هذا الساكي العطري الرائع من الأرز والماء فقط. لذلك اعتقدت أنني أود أن أحاول صنعها بنفسي.
حصلت على شهادة جامعية في علوم التخمير في جامعة طوكيو للزراعة. بعد التخرج، قررت العودة إلى المنزل لتصبح صانعة جعة رئيسية. تدربت لمدة 10 سنوات تحت إشراف سلفها، وفي سن 34 أصبحت توجي في مصنع الجعة الخاص بعائلتها.
مع دخول مصنع الجعة في موسم الذروة الشتوي، يشرف تاكاهاشي على فريق من العمال الموسميين ويزيد الإنتاج. إنه عمل كثيف العمالة، حيث يتم نقل وتحويل كميات كبيرة من الأرز الثقيل المطهو على البخار، وخلط آلاف اللترات (مئات الجالونات) من المشروب. يجب أن يتمتع صانع الجعة الرئيسي بالمعرفة والمهارة اللازمة للتحكم بعناية في النمو الأمثل لعفن الكوجي، الأمر الذي يحتاج إلى مراقبة على مدار الساعة.
على الرغم من حدة الأمر، تمكن تاكاهاشي من تشجيع الصداقة الحميمة في مصنع الجعة، حيث تمكن من اللحاق بالفريق وهم يخلطون أرز الكوجي يدويًا جنبًا إلى جنب في غرفة حارة ورطبة.
وقال تاكاهاشي: “لقد تعلمت أن أهم شيء هو الانسجام مع فريقك”. “هناك مقولة شائعة مفادها أنه إذا كان الجو في مصنع الجعة متوترًا، فسيصبح الساكي قاسيًا، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام في مصنع الجعة، فسيصبح الساكي سلسًا.”
يلعب إشراك النساء دورًا مهمًا في بقاء صناعة الساكي اليابانية، والتي شهدت انخفاضًا مطردًا منذ ذروتها في السبعينيات.
انخفض الاستهلاك المحلي للكحول، بينما تكافح العديد من مصانع الجعة الصغيرة للعثور على مصانع جعة رئيسية جديدة. ووفقا لجمعية صانعي الساكي والشوتشو اليابانية، يبلغ إجمالي حجم الإنتاج اليوم حوالي ربع ما كان عليه قبل 50 عاما.
لكي تظل شركة Koten قادرة على المنافسة، فهي من بين العديد من مصانع الجعة اليابانية التي تحاول العثور على سوق أوسع على الصعيدين المحلي والخارجي.
وقال إيساو تاكاهاشي، الأخ الأكبر لتاكاهاشي، المسؤول عن الجانب التجاري من عملية العائلة: “كان منتجنا الرئيسي دائمًا هو مشروب الساكي الجاف، الذي لا يزال السكان المحليون يشربونه بانتظام”. “نحن الآن نستكشف إمكانية صنع الساكي ذو القيمة الأعلى أيضًا.”
إنه يدعم تجارب أخته – فهي تقوم كل عام بإنشاء سلسلة محدودة الإصدار، Mie Special، والتي تهدف إلى التفرع من منتجها الجاف المميز.
وقال: “قد تقول أختي إنها تريد أن تحاول صنع محتوى منخفض من الكحول، أو أنها تريد تجربة خمائر جديدة – كل أنواع التقنيات الجديدة تأتي من خلالها”. “أريد أن تصنع أختي الساكي الذي تريده، وأريد أن أبذل قصارى جهدي لبيعه.”