باريس (أ ف ب) – اجتازت عروض الخريف في أسبوع الموضة في باريس، والتي تصدرت عروض بالمان، نطاقًا موسوعيًا من التاريخ إلى المستقبل، ومزجت التقاليد مع الابتكارات المتطورة.
بحث المصممون في الأرشيف يوم الأربعاء لإعادة تفسير الماضي بينما يتطلعون إلى الأمام باستخدام الصور الظلية والمواد المستقبلية. بدءًا من التفاصيل النفعية التي ترتكز على الجماليات الملكية في التفاعلات المعاصرة والسريالية بين الشكل والملمس، احتفلت المجموعات بقدرة الصناعة على الابتكار مع تكريم ماضيها.
وإليكم بعض أبرز مجموعات الملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2024:
رحلة بالمان الحنين إلى بوردو
قاد شير مجموعة كبار الشخصيات في عرض الخريف الأخير لبالمان، بينما انطلق أوليفييه روستينغ في رحلة شخصية للعودة إلى جذوره.
استوحى المصمم إلهامه من “الإبهام الأخضر” لمؤسس الدار، بيير بالمان، والمناظر الطبيعية الخضراء التي نشأ فيها خلال نشأته في بوردو. اشتهر روستينغ بخياطته الدقيقة وجمالياته الجريئة، وقد نسج هذا الموسم قصة مليئة بالزخارف الطبيعية، مما أضفى لمسة “الريفية” على مدرج باريس.
“اليوم سأعود إلى بوردو، المدينة التي شكلتني”، قال روستينغ. وقال إن مجموعته مزجت بين “النمط الفرنسي الجديد” الشهير لبيير بالمان، والذي يتميز بخطوطه المعمارية الجريئة وخياطته الدقيقة، مع “كرامة بوردو الرائعة”.
وكان هذا الاندماج واضحاً في التصاميم المستوحاة من الطبيعة، من الأقراط على شكل عناقيد العنب إلى الملابس المزينة بتطريزات العنب والمطبوعات وحتى الأزرار الغريبة. قطعة مميزة، وهي درع ذهبي على شكل صدفة الحلزون، استحوذ على انتباه الجمهور، مما أدى إلى موجة من نقرات الكاميرا من قبل الضيوف المهمين.
وتخللت تطريزات العنب النابضة بالحياة لوحة الألوان الكاكي والأسود عبر الصور الظلية التي تشير إلى الثمانينيات. ولإضفاء لمسة من الألوان والفكاهة، أثارت حقيبة التسوق الشبكية الحمراء الزاهية ذكريات أسواق مسقط رأس روستينغ، مما غرس في المجموعة إحساسًا بالبهجة.
في حين بقيت التأملات العضوية ضمن النطاق المألوف لجماليات بالمان في عهد روستينغ، كانت المجموعة جديرة بالملاحظة لتنوعها، لا سيما في اختيار النماذج من جميع الأعمار لتقديم التصميمات الـ 56.
يمزج DRIES VAN NOTEN التاريخ مع النزوة
المصمم البلجيكي يجفف فان نوتن يخيط التاريخ والتوتر والأناقة في كل إطلالة. ولم يكن عرضه الأخير للأزياء النسائية استثناءً، حيث بدأ بعرض فخامة يلتقي بالطابع المعاصر. الافتتاحية، وهي معطف سميك باللون البيج يبدو ملكيًا، تم ترسيخها على الفور في الوقت الحاضر مع ياقة مرصعة نفعية، تذكرنا بقلادة، تبتعد عن الأراضي القديمة.
وقد أظهر فان نوتن، وهو خبير في مزج القديم مع الجديد، هذه المهارة من خلال تنورة رمادية بسيطة تم ثنيها بطريقة مواكبة للموضة وتستحضر مطلع القرن (الماضي). تمكنت السترة الفضفاضة من التداخل بين عوالم الملابس الرياضية والأناقة الراقية للأميرة البريطانية آن، حيث أظهرت قدرة فان نوتن الفريدة على التنقل بين العصور والأنماط المختلفة.
كان العرض عبارة عن وليمة بصرية من الأوهام والتناقضات. تم قطع الأكمام لجعلها ثنائية الأبعاد تقريبًا، وهو تلاعب مبتكر بالمنظور يتحدى نظرة المشاهد. بدت السترات وكأنها مفعمة بالحيوية، وتحتضن مرتديها في رقصة من القماش والشكل. أدى هذا التفاعل بين الأنسجة والألوان إلى خلق طاقة ديناميكية وشعر أصبح سمة مميزة لفان نوتن.
التقليد الساحر لدعوات الموضة في العصر الرقمي
في عصر يسود فيه الاتصال الرقمي ويتزايد فيه الوعي البيئي، تستمر الممارسة العزيزة في صناعة الأزياء المتمثلة في إنشاء دعوات متقنة مصنوعة يدويًا في الازدهار. في كل موسم، تتقاطع هذه القطع الفنية الفريدة في باريس، ويتم تسليمها يدويًا للضيوف، لتكون بمثابة مقدمة إبداعية لمشهد عروض الأزياء.
على الرغم من التحول الرقمي، تظل دور الأزياء الكبرى مكرسة لصياغة دعوات خيالية تلمح إلى موضوع مجموعاتها القادمة. على سبيل المثال، لوي أظهرت دعوة العلامة التجارية، وهي عبارة عن لوحة بالألوان المائية على منظر طبيعي تصطف على جانبيه الأشجار داخل إطار جلدي ناعم، التزام العلامة التجارية بالجمع بين الفن والموضة. وفي الوقت نفسه، قدمت دعوة كلوي، وهي عبارة عن حلقة مفاتيح جلدية عملاقة مزينة بموزة معدنية ذهبية، عنصرًا مرحًا للظهور الأول المرتقب لـ Chemena Kamali. قام ريك أوينز بتخصيص التجربة بقطعة عنق من القماش الأبيض تحمل اسم الضيف. أضافت دعوة يوجي ياماموتو، وهي قطعة بلاستيكية سوداء غامضة لوجه بشري، طبقة من الغموض.
تؤكد هذه الدعوات، الغنية بالإبداع والحرفية، على تقدير صناعة الأزياء للتقاليد واللمسة الشخصية في عالم افتراضي متزايد – في حين أنها قد تبدو متعارضة مع المخاوف البيئية المتزايدة.
COURREGES يضع على مستقبل قابل للبيع
في عرض أحادي اللون قابل للبيع، كشف نيكولا دي فيليس عن مجموعته الأخيرة لـ كورجيس على مدرج أبيض بسيط ومعقم، يجذب المطلعين على الموضة إلى عالم يلتقي فيه إرث عصر الفضاء لأندريه كورجيس مع الجاذبية الغامضة لملابس الغوص تحت الماء، كل ذلك مع توجيه اندفاعة من الحنين إلى التسعينيات.
كان الخريف عبارة عن دراسة للتطور الرائع ومنخفض الطاقة. تتميز كل قطعة بتفاصيل نفعية بسيطة، مثل الشرابات المرنة، وأغطية الرأس التي تذكرنا بمعدات الغوص، والألواح الهندسية ذات الأشكال المجوفة التي تتحدث عن مغامرات بين المجرات. غالبًا ما كانت أذرع إحدى العارضات فضفاضة، وتبدو عارية، ومثبتة في الجزء الأمامي من الثوب، حيث كان الكم الذي كان من المفترض أن يشغله معلقًا بقوة وفارغًا على الجانب في لمسة سريالية. تم إعادة تصور هذه الهندسة، وهي تكريم مبجل لرؤية كوريجيس التأسيسية، من خلال عين دي فيليس المعاصرة.
ومن الجدير بالذكر العناصر المواكبة للموضة مثل ألواح الجسم الشاحبة التي تلاعبت بذكاء مع الصورة الظلية، مما أدى إلى محو الشكل التقليدي للجذع وتقديم سرد جديد حول الشكل والمساحة. كانت تأثيرات التسعينيات واضحة، بدءًا من طبقات التنانير فوق البنطلونات وحتى المعطف القصير الذي لا يبدو في غير مكانه في خزانة ملابس جون سنو في مسلسل Game of Thrones.
