باريس (AP)-تم افتتاح أسبوع باريس كوتور مع الترتر أو مسابقة السجادة الحمراء ، ولكن مع فأل الأسود. كاردي ب، ملفوفة في ثوب Schiaparelli المخصص من هامش الرسوم ، وقفت أسفل الأعمدة المذهبة من Petit Palais ، تحمل غراب مباشر على ذراعها. صراخ الطائر ، المتوهج ، والوقت تقريبًا – وضع لهجة العرض الذي ارتفع مباشرة إلى السريالية.
لقد كانت صورة مناسبة لشايباريلي. إلسا شياباريلي ، مؤسس المنزل، بنيت أسطورةها في ثلاثينيات القرن العشرين من خلال نسج الفساتين غير المتوقعة ، وقبعات الأحذية ، ونعم ، في قلب الأزياء الراقية. تنبض هذا الإرث من خلال مجموعة دانييل روزبيري خريف 2025 ، وهو مشهد في أبيض وأسود نقي ، تم تنظيمه كما لو كانت المدينة نفسها قد استنزفت من اللون ، تاركًا التباين الصارخ والعاطفة الخام فقط.
في الداخل ، كان المزاج سينمائيًا – خياطة حادة ، ثياب شاملة ، تلميحات من لمعان الديسكو تتلاشى مثل الفيلم عبر المدرج. ولكن إذا تم انتقاد المنزل في الماضي للاعتماد على التنشط الشديد والتلاعب في الجسم ، فإن هذا الموسم يمثل تحولًا. روزبيري ، وربما استجيب النقاد ، تخلى عن صورة ظلية مشد توقيعه. في مكانه: استكشاف أكثر مرونة للجسم ، مرددًا روح Schiaparelli الخاصة به.
ساعد Schiaparelli في إنشاء القالب
وقالت روزبيري إن المجموعة كانت مستوحاة من اللحظة في عام 1940 ، عندما فرت إلسا شياباريلي باريس النازية إلى نيويورك-وهي فترة “عندما كانت الحياة والفن على الحافة: إلى غروب الأناقة ، وحتى نهاية العالم كما كنا نعرفها”.
هنا ، كان هذا التوتر على قيد الحياة في كل نظرة: رموز الأرشيف التي تم إعادة تصورها ، ولكن مع دفعة لا يهدأ نحو المستقبل. فساتين متموجة مثل أجسام السيارات ، والوركين في الأشكال المهندسة المستحيلة ، والأشرطة من الأزياء الأزياء ليون العتيقة ترفرف على أنها منحوتات حركية.
ومع ذلك كان العرض أكثر من مشهد. كان هذا الأزياء الراقية في أهمها – مصنع أفكار لصناعة الأزياء بأكملها ، غير مقيدة بالاتجاهات.
وأضاف روزبيري: “كانت شانيل مهتمة بكيفية استخدام الملابس للنساء ؛ كانت إلسا مهتمة بما يمكن أن تكون عليه الموضة”.
هذا هو ما إذا كان الطاقة ، وتحول الذاكرة ، والأسطورة ، والتقنية المطلقة إلى شيء لم يسبق له مثيل من قبل ، هو الذي يحافظ على الأزياء الحيوية ، حتى مع اندفاع العالم نحو الذكاء الاصطناعى والأزياء السريعة المتاح.
أصول الأزياء الراقية
أدى الإعداد إلى زيادة التأثير. ال Petit palais يشغل حاليًا معرضًا على تشارلز وورث ، رجل الإنجليزي في القرن التاسع عشر الذي اخترع هوت كوتور من خلال جلب الفن واليد إلى باريس. كان التماثل لا يقاوم: في هذه القاعات ، اصطدمت ماضي Schiaparelli بمستقبل الموضة ، لتذكير كل سبب أهمية الأزياء: ليس كقطعة متحف ، ولكن كمختبر حي للمخاطر ، إعادة الابتكار ، والجمال الراديكالي.
بعد عقد من إعادة إطلاقه ، وجد Schiaparelli جرًا تجاريًا وتصبح لاعباً أساسياً على السجاد الأحمر في العالم ، وهو إنجاز نادر في سوق اليوم الفاخر. ولكن قبل كل شيء ، تكمن قوة العلامة التجارية في قدرتها على المفاجأة. في يوم الافتتاح ، حيث هدد Cardi B Crow بالرحلات ، أثبت Schiaparelli أنه في باريس ، لا يزال سحر الأزياء الأكثر قوة أمرًا غير متوقع.
