نيويورك (أ ف ب) – عندما هاجر جد جون جوباجي من بودابست في عام 1900، انضم إلى حشد من الجزارين الأوروبيين الذين يقطعون اللحوم ويشحنونها في زاوية صاخبة ذات رائحة كريهة في مانهاتن أطلق عليها سكان نيويورك اسم منطقة تعليب اللحوم.
اليوم لم يبق سوى عدد قليل من شركات تعبئة اللحوم، وهم يستعدون لتوديع حي مختلف تمامًا، معروف بمتاجره الراقية ومطاعمه باهظة الثمن أكثر من الصناعة التي أعطته اسمه.
قبل جوباجي والمستأجرون الآخرون في سوق اللحوم الأخير بالمنطقة صفقة من المدينة للانتقال حتى يمكن إعادة بناء المبنى. إعادة تطوير، تتويجا لتحول دام عقودا.
قال جوباجي البالغ من العمر 68 عاماً: “الحي الذي نشأت فيه هو مجرد ذكريات. لقد اختفى منذ أكثر من 20 عاماً”.
وفي أوجها، كانت مركزًا لأكثر من 200 مسلخ ومصنع تعبئة عند تقاطع خطوط الشحن والقطارات، حيث يتم تفريغ اللحوم والدواجن وتقطيعها ونقلها بسرعة إلى الأسواق. الآن الأرصفة هي مناطق ترفيهية وخط الشحن المهجور الخط العالي حديقة. انتقل متحف ويتني للفن الأمريكي من شارع ماديسون بجوار شركة اللحوم التابعة لجوباجي في عام 2015.
يحتفظ بعض تجار التجزئة الجدد بما يذكرنا بماضي تعبئة اللحوم في الحي. عند المدخل المكشوف المبني من الطوب إلى منفذ بيع ماركة الأزياء Rag & Bone، التي تبيع أحزمة جلدية بقيمة 300 دولار، توجد لافتة تم ترميمها بعناية من شاغل سابق، “Dave's Quality Veal”، مكتوبة بحروف مرسومة يدويًا باللونين الأحمر والأبيض.
تظهر علامة أخرى لمورد اللحوم بالجملة على مظلة طويلة خارج متجر الهواتف الرئيسي لشركة سامسونج في الولايات المتحدة.
لكن الحي لم يعد يشبه المكان الذي بدأ فيه جوباجي العمل لدى والده في أواخر الستينيات. لقد عمل خلال فصول الصيف في المدرسة الثانوية والكلية قبل أن يبدأ العمل لحسابه الخاص.
في ذلك الوقت، كان صانعو اللحوم يحتفظون بزجاجات الويسكي في خزائنهم لتبقى دافئة داخل المصانع المبردة. وقال: “كانت تفوح منه رائحة كريهة في الخارج، خاصة في الأيام الحارة بالقرب من حظائر الدواجن حيث تتساقط عصائر الدجاج في الشوارع”.
وقال إن الناس لا يزورون الحي إلا إذا كان لديهم عمل، وعادة ما يتعاملون في صفقات المصافحة.
ببطء ولكن بثبات، بدأت مصانع تعبئة اللحوم في الإغلاق أو الخروج من مانهاتن، حيث مكّن التقدم في التبريد والتعبئة صناعة اللحوم من الاندماج حول مصانع التعبئة في الغرب الأوسط، والتي يمكن للعديد منها ذبح وتغليف أكثر من 5000 رأس من لحم البقر في اليوم وشحنها مباشرة إلى محلات السوبر ماركت.
بدءًا من السبعينيات، ظهر مشهد جديد للحياة الليلية مع انتقال الحانات والنوادي الليلية، والعديد منها يلبي احتياجات مجتمع LGBTQ+. تعايشت نوادي الجنس والمسالخ. ومع مرور العقود، بدأت ملكات السحب وأطفال النوادي يفسحون المجال لمصممي الأزياء وأصحاب المطاعم.
بحلول عام 2000، كانت سامانثا، شخصية “الجنس والمدينة”، قد غادرت شقتها في الجانب الشرقي العلوي إلى منزل جديد في منطقة تعليب اللحوم. بحلول موسم 2003 الأخير من العرض، كانت غاضبة لرؤية بوتري بارن من المقرر افتتاحه بالقرب من حانة جلدية محلية.
جاءت نقطة تحول أخرى مع افتتاح High Line في عام 2009، على مسار السكك الحديدية البائد الذي تم بناؤه في الأصل في الثلاثينيات. ويحيط بالطريق الأخضر الشهير الآن الفنادق والمعارض والمباني السكنية الفاخرة.
وقال جوباجي إن والده توفي قبل خمس سنوات من الافتتاح، وسيكون في حيرة من أمره لما يبدو عليه الأمر الآن.
وقال: “إذا أخبرته أن خط السكة الحديد المرتفع سيتم تحويله إلى حديقة عامة، فإنه لم يكن ليصدق ذلك أبداً”.
لكن المنطقة تتغير باستمرار، كما أشار أندرو بيرمان، المدير التنفيذي لمجموعة الحفاظ على الهندسة المعمارية المحلية Village Preservation.
“لم تكن دائمًا منطقة لتعليب اللحوم. قال بيرمان: “لقد كانت منطقة إنتاج بالجملة قبل ذلك، وكانت منطقة شحن قبل ذلك”. في أوائل القرن التاسع عشر، كان هناك حصن جانسيفورت. “لذا فقد عاش العديد من الأرواح وسيستمر في عيش حياة جديدة.”
على الرغم من عدم تحديد تاريخ محدد لإخلاء سوق اللحوم الأخير، إلا أن بعض الشركات الأخرى ستنتقل إلى مكان آخر.
ليس جوباجي، الذي صمد من خلال تزويد المطاعم الراقية ومتاجر البيع بالتجزئة القليلة التي لا تزال تريد اللحوم الطازجة المعلقة. سوف يتقاعد هو وأخيه وموظفيه، ومعظمهم من المهاجرين اللاتينيين الذين تدربوا معه وادّخروا المال لشراء منازل ثانية في هندوراس أو المكسيك أو جمهورية الدومينيكان. يريد البعض الانتقال إلى صناعات أخرى في ولايات أخرى.
إنه يتوقع أن يكون آخر صانع للحوم يقف عندما يسقط الساطور أخيرًا في سوق جانسيفورت.
وقال جوباجي: “سأكون هنا عندما يغلق هذا المبنى، وعندما ينتقل الجميع، كما تعلمون، إلى شيء آخر”. “وأنا سعيد لأنني كنت جزءًا منه ولم أغادر من قبل.”
