باريس (أ ف ب) – استقبل قفص فارغ عملاق ضيوف شانيل عند عودته إلى القصر الكبير يوم الثلاثاء. على الرغم من أنه ربما لم يكن رمزيًا عن قصد، إلا أن الديكور بدا وكأنه يجسد الحالة الحالية للمنزل نفسه: هيكل مهيب خالي من الاتجاه الإبداعي. مع رحيل فيرجيني فيارد مؤخرًا، تجد شانيل نفسها على مفترق طرق، حيث ينتظر عالم الموضة بفارغ الصبر تعيين قائد إبداعي جديد.
وفي هذه الأثناء، أعلنت شانيل، في خطوة قوية نحو اعتناق التنوع لوبيتا نيونغو كأحدث سفير لها. ويأتي تعيين الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، وهو كيني مكسيكي، في لحظة محورية لدار الأزياء الفرنسية التي واجهت انتقادات في الماضي بسبب افتقارها إلى الشمولية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعيين البريطانية الهندية لينا ناير التي حظيت بإشادة واسعة النطاق في منصب الرئيس التنفيذي العالمي لشانيل في عام 2022، مما يجعلها المرأة الملونة الوحيدة على رأس علامة تجارية فاخرة كبرى.
فيما يلي بعض أبرز عروض الأزياء الجاهزة لربيع وصيف:
شانيل: البحث عن رؤية تتجاوز القفص الفارغ
قدمت مجموعة الربيع العديد من العناصر المألوفة من ذخيرة شانيل الواسعة – قبعات من الشيفون، وتنانير ذات فتحات، وفساتين قميصية شفافة مطرزة، ومعاطف واق من المطر مزينة بطبعات ريش متعددة الألوان، وسترات طيار مع ياقات بيتر بان، ومظهر من التويد باللون الوردي أو الأزرق، واللون الأسود الصغير المميز. الفستان الذي قدمته شانيل بنفسها للعالم. ظهرت كل من التويد، والجيرسي، والفايل، والتطريز الشفاف، والترتر، والأهداب، وحياكة الباستيل، والأحذية ذات المنصة المتلألئة، لتشكل عرضًا لتوقيعات الدار.
ولكن على الرغم من اتساع وثراء العرض، كان هناك شيء خاطئ. كان هناك القليل من التماسك، وفي بعض الأحيان، كانت المجموعة تفتقر إلى الروح الواضحة التي ميزت عروض شانيل ذات يوم. بدت سلسلة من العباءات المطبوعة في غير مكانها، كما لو أنها مستعارة بشكل أخرق من رواية أخرى تمامًا.
بقصاصة مقص، حرر غابرييل “كوكو” شانيل النساء من مشداتهن. واليوم، تحتاج شانيل نفسها إلى التحرر. كان التصفيق في نهاية العرض، والذي تميز بتصميمات بدت في كثير من الأحيان غير ملهمة، خافتًا بشكل واضح، مع تحرك النقاد بشكل واضح في مقاعدهم.
ظهور النجوم لحفيدة إلفيس بريسلي رايلي كيو، التي توجت العرض بأداء صوتي غير تقليدي لأمير ضرب من داخل القفص المذهّب، بالإضافة إلى الحضور المليء بالنجوم لنيونغو وآرون تايلور جونسون وفانيسا باراديس ومارغريت كوالي و نعومي كامبلبدا وكأنه محاولة لصرف الانتباه عن الفيل – أو القفص الفارغ – الموجود في الغرفة.
لا شك أن شانيل هي قوة طاغية في مجال الموضة، وسوف تتغلب على هذه اللحظة الانتقالية. ومع ذلك، ليس هناك من مبالغة في أهمية القرار الذي يواجهه المنزل الآن. يجب على شانيل أن تجد مصممًا يمكنه إعادة تشكيل وإعادة تعريف رؤيتها للمستقبل. الصناعة مليئة بالمضاربات. ومن بين الخلفاء المحتملين دانييل روزبيري، المعروف بعمله الدرامي في سكياباريللي، ومارك جاكوبس، وهو كلاسيكي محنك يتمتع بخبرة باريسية، وناديج فانهي، المصمم الماهر من هيرميس.
وخلف فيارد، الذي أطيح به هذا الصيف، كارل لاغرفيلد بعد وفاته في عام 2019 وكان أقرب معاونيه لعقود من الزمن. وكانت قد أشرفت على مبيعات قياسية لشركة شانيل، وصلت إلى 19.7 مليار دولار في العام الماضي. وبحسب ما ورد زادت مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 23٪ خلال فترة ولايتها. كان فيارد المدير الإبداعي الثالث فقط في تاريخ شانيل الممتد لأكثر من 100 عام، بعد لاغرفيلد والمؤسس الأسطوري شانيل نفسها.
لوبيتا نيونغو سفيرة لشانيل
شاركت نيونغو حماستها وإحساسها العميق بالمسؤولية المصاحبة للدور الجديد. وقالت: “إنه لشرف عظيم”. “شانيل هي علامة تجارية قديمة لها تاريخ طويل. وأن تكون الوجه الأحدث لذلك يبدو أمرًا هائلاً. أشعر بالفخر والحماس الشديد لخوض هذه الرحلة الجديدة مع علامة تجارية أعتقد أنها ديناميكية وأنثوية وملكية دائمًا.
ويأتي تعيين نيونغو بمثابة نسمة من الهواء المنعش في صناعة تتعرض لانتقادات بسبب افتقارها إلى التنوع والإحجام عن التغيير. لا يزال عدد المصممين السود الذين يقودون دور التراث منخفضًا بشكل مثير للقلق – حاليًا فقط أوليفييه روستينغ من بالمان و مصمم لويس فويتون للرجال فاريل ويليامز شغل مثل هذه المناصب في العلامات التجارية الباريسية القديمة.
بالنسبة لنيونغو، فإن الانضمام إلى شانيل يعني أكثر من مجرد ارتداء ملابس جميلة – فهو يتعلق بالمساهمة في إحداث تحول في الموضة. “الرسالة التي أحملها بشكل طبيعي ومتعمد لهذا الدور هي أن الأمور قد تغيرت. وقالت: “لا نريدهم أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من قبل”.
استلهمت نيونغو إلهامها من مشاهدة فيلم وثائقي حديث عن بيثان هارديسون، عارضة الأزياء والناشطة الشهيرة التي كانت في طليعة المدافعين عن التنوع في الموضة خلال الستينيات والسبعينيات. أصبحت هارديسون، التي صعدت إلى الصدارة بعد ظهورها في معركة فرساي التاريخية عام 1973 – وهو عرض أزياء رائد سلط الضوء على المصممين الأمريكيين – واحدة من أوائل العارضات السود البارزات ومدافعة صريحة عن التغيير.
وقالت نيونغو: “في هذا الفيلم الوثائقي، شعرت بالقلق حقاً عندما رأيت حجم العمل الذي تم إنجازه لتنويع صناعة الأزياء، ولكن بعد ذلك حجم العودة إلى الزراعة الأحادية في السنوات التالية”.
أدت جهود هارديسون الدؤوبة إلى تحقيق مكاسب كبيرة للعارضات السود في الماضي، لكن التراجع اللاحق أكد مدى هشاشة تلك الانتصارات. يعتبر كفاحها من أجل الشمولية في الموضة بمثابة قصة تحذيرية ومصدر إلهام لنيونغو، التي تجد نفسها الآن تواصل إرث هارديسون.
“لقد أخذ الأمر خطوة إلى الوراء، لذلك كان ذلك بالنسبة لي شهادة على حقيقة أن الأمر يتطلب الوعي. إنه جهد واعي يجب بذله بشكل يومي وفي الوقت الحاضر. وأضاف نيونغو: “لا يمكنك إصلاحه مرة واحدة ثم تأمل أن يبقى على هذا النحو”. وترى أن قرار شانيل بتعيينها سفيرة هو جزء من إعلان أوسع ومتعمد: “أشعر أن هذه الحركات التي تقوم بها شانيل هي جزء من إعلان الرغبة في تمثيل عالم أكثر واقعية. وأنا فخور بأن أكون أحد تلك الوجوه التي ترسل هذه الرسالة.
لا يمكن التقليل من أهمية الرؤية في إعادة تشكيل التصورات.
“عندما كنت أكبر، لم أر نفسي في إعلانات لعلامات تجارية كهذه. قال نيونغو بصراحة: “لقد أدى ذلك إلى خوضي أزمة هوية وشعوري بأن العالم لا يقدرني”. لقد روت تلك الأيام الأولى – وهي تحدق في صفحات المجلات اللامعة، وتبحث عن وجه يعكس وجهها، لكنها لم تجد شيئًا.
الآن، تتخيل فتاة صغيرة في مكان ما، تراقبها في إحدى حملات شانيل، وترى شخصًا يشبهها – شخص أنيق ومحتفى به وذو قيمة.
وتابعت: “آمل أن تكون هناك رسالة للفتيات الصغيرات”. “عملي كممثل ومؤلف، وكصانع بودكاست، والآن كسفير للعلامة التجارية، هو تغيير ذلك من خلال شغل المساحة فقط.” إنه تذكير قوي بالأثر التحويلي للتمثيل؛ عندما يحتل شخص ما أخيرًا مساحة كانت فارغة في السابق، فإنه يغير الطريقة التي يرى بها الناس أنفسهم والعالم من حولهم.
كثيرا ما اتُهم قطاع السلع الفاخرة بالرمزية وجهود التنوع السطحي، أي القيام بإيماءات قصيرة الأجل دون تغيير حقيقي طويل الأجل. نيونغو مصممة على جعل دورها مهمًا، وتجسيد فكرة أن التمثيل يجب أن يأتي مع التأثير والهدف.
يمزج لويس فويتون بين البذخ والفوضى في مجموعة مبهرة
عرضت الأزياء الفرنسية مرة أخرى قوتها الهائلة في مجموعة الربيع التي صممها نيكولا غيسكيير لويس فويتون، مزج المهارة مع الصدى الثقافي. قالت الدار: “الأزياء الفرنسية هي قوة ناعمة هائلة، تشع بتقليد من المهارة الحرفية وفن الحياة – وتفرد ثقافي”. وقدم المصمم مشهدًا بدا وكأنه تتويج آخر لرحلة الدار عبر أنحاء العالم. الزمان والمكان والأسلوب.
افتتح العرض معطف مخطط لامع ذو قصة منحنية، وتزخر زينته وإكسسواراته بنوع من الأزياء الراقية المستقبلية – وهو موضوع غيسكيير وقد أتقن خلال فترة ولايته. مهد المعطف الطريق لمجموعة غالبًا ما كانت تخدع العين وتبهرها عمدًا، مرددة صدى ميل غيسكييه إلى “تصادم المراجع” وإعادة تصور القديم على أنه جديد. أحاطت الأقمشة العملاقة التي تشبه البتلات أعناق العارضات، مستحضرة الذوق الأمريكي الجنوبي وإشارة إلى البانك – وهي الجمالية الهجينة للغاية التي تجعل عمل غيسكييه واضحًا للغاية.
اتجه العرض إلى النغمات الدينية، حيث ظهر برداء يشبه الكاهن بنسب سلسة، ومزود بسلسلة سوداء كبيرة الحجم بشكل هزلي تقريبًا ومزينة بنوع من الصليب.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الذوق الفردي للعديد من القطع، إلا أن الاختلاف الكبير في الأساليب كان يبدو أحيانًا ساحقًا. يبدو أن أحد الفساتين المنفصلة ذات اللونين الأسود والأبيض يربك العين، حيث أن أنماطه المزدحمة تجعل من الصعب على المتفرجين تمييز مكان انتهاء الفستان وبداية الملابس الداخلية. هذا الميل لدمج عناصر جمالية متعددة يتقاطع أحيانًا مع الحمل البصري الزائد.
تقوم Miu Miu بفحص الشباب، وتستخدم المشاهير كنماذج
إذا كان بإمكان أي شخص إعادة تعريف الموضة من خلال الانغماس في خزانة ملابس غرفة الأطفال، فهو كذلك ميوتشيا برادا. في هذا الموسم، قامت ميو ميو، أخت برادا الصغيرة المثقفة وغير الموقرة، باختبار مرحلة الشباب المبكر – ومعها البساطة المتحررة والصدق الذي يجلبه إلى التفكير والملابس.
تشتهر العلامة التجارية بعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين التطور واللعب، وليس من المستغرب أن يحتل النسيج القطني للطفل مركز الصدارة ويتحول، تحت تلاعب برادا الماهر، إلى شيء أكثر تعقيدًا تمامًا.
افتتحت هذه المجموعة بفستان من القطن الأبيض الناصع، وهذه المجموعة المعقدة بشكل خادع والمستعارة مباشرة من الطفولة هي ثمرة التعاون مع بيتي باتو. أصبحت الفساتين والسترات والقمصان الملتوية عبارة عن عبارات تخريبية – مطوية وملفوفة وملفوفة بكل الطرق الخاطئة لخلق شيء جديد تمامًا. النتيجة؟ سحر وصفته برادا بنفسها بأنه “غير أمين” – وهو مصطلح يكاد يكون مؤذًا ويناسب روح ميو ميو المتمردة. إنها روح الفتاة التي ترفض الامتثال، وترتدي الجوارب الضيقة فوق فستانها، والسترات الصوفية بطرق غير تقليدية، فقط لأنها تستطيع ذلك.
إن إحساس التباين المرح – خزانة ملابس بريئة أصبحت استفزازية – استحوذ على إحدى روايات ميو ميو الطويلة الأمد: الشباب هو حالة من الوجود تحت الإنشاء، حيث القواعد مائعة، والتجريب هو الحرية. إنه استمرار لحب برادا للتخريب والقطبية، سواء كان ذلك عن طريق مزج العيوب الخام مع الاتزان أو تحويل الراحة النفعية إلى صورة ظلية تنضح بالجرأة.
استدعت برادا طاقم عمل مميز، بما في ذلك أليكسا تشونغ، وويليم دافو، وكارا ديليفين، وهيلاري سوانك – أسماء مألوفة من كل ركن من أركان الكون الفني، تشعر بالراحة أمام الكاميرا كما هي الحال هنا، وهي تدوس على لوحات Miu Miu.
ما تتفوق فيه ميوتشيا برادا هو قدرتها على إضفاء الفكاهة – غمزة معرفة – على الموضة الجادة. وكما قالت برادا ذات مرة، يجب علينا في بعض الأحيان أن نختار بين أن نكون طفلاً أو سيدة على وشك الموت. اختارت هذه المجموعة السابقة.
___
تم تصحيح هذا المقال ليظهر أن إيريكا بادو لم تحضر عرض أزياء شانيل.